雅舍談吃讀后感。
幼兒教師教育網(wǎng)小編認(rèn)真挑選為大家推薦這篇有收獲的“雅舍談吃讀后感”。讀書提高了我們的文化水平素質(zhì),增長了我們的社會(huì)閱歷,讀完作品后,我迫切地想要寫下自己的感想。在讀完一本書后,不妨將自己的讀后感寫下。每個(gè)人都有成為更優(yōu)秀的自己的機(jī)會(huì)和責(zé)任!
真是孤陋寡聞,剛剛知道梁實(shí)秋是北京人!太興奮了。魯迅是浙江人,木心是浙江人,豐子愷是浙江人,林語堂是福建人,張愛玲是上海人,傅雷是上海人。我中意的文人學(xué)者都是南方人,因此作為響響當(dāng)當(dāng)皇城根兒長起來的孩子對(duì)此頗為不忿兒,好容易有個(gè)北方的,定睛一看:賈平凹。。。沒錯(cuò),我承認(rèn),我不喜西北作家的作品。滿眼都是高粱地,沙漠荒丘,光禿禿的山上一棵樹都沒有,絕對(duì)的沙塵暴發(fā)源地,總是有缺水的感覺。別跟我說什么豪邁,蒼涼,大漠孤煙直。。。我不買賬,這些能讓我聯(lián)想到的只有三個(gè)月不洗澡。老舍雖然是北京的,作品也是滿堂叫好,可惜總透著一股濃濃的京油子勁道兒,頗為沾地氣,但是不洋氣,沒準(zhǔn)這也是為啥諾獎(jiǎng)沒有給他的原因,太本土化,不大氣,不洋氣。
梁實(shí)秋,我喜歡。他的小品文章細(xì)膩,見微知著。寫一道菜,從菜市場買菜開始寫起,不怕麻煩地寫烹飪的過程,事無巨細(xì),其中還摻雜許多文言,用典,詩詞,外文。一塊豆腐,一根香菜,一盤炒大白菜,他竟然寫出幾千字來。從做菜中偶爾還漏出幾條很深刻的人生感悟,懷念一下舊友,慨嘆一下歲月,嘲笑一下政局,炫耀一下廚藝。君子遠(yuǎn)庖廚,梁先生卻不吝挽著袖子,在廚房里揮汗如雨,并以此為榮。做好了,全家歡喜,做砸了,他勇于承擔(dān)責(zé)任,甚至有時(shí)會(huì)覺得對(duì)不起食材。真正的大家,都是真性情,菜譜一樣的書被他整得詼諧有趣,同時(shí)又菜香撲鼻。讓人垂涎的不僅是菜,還有他的文字。萬一書賣不出去,還有一個(gè)絕技,至少保證衣食無憂。不會(huì)像錢鐘書似的,除了做學(xué)問,生活完全不能自理(不過錢先生是樂在其中).梁先生遍嘗美食,不管是山珍海味,還是街井小吃,或是外國洋餐,他都吃出學(xué)問,吃出門道兒,是個(gè)懂行的。書中所提的北京名樓如今已面目全非,梁先生寫書的時(shí)候就感慨菜是一樣的菜,味道照他小時(shí)候差出幾條街去,那么我們現(xiàn)在再去豈不是差出幾個(gè)國了!看書的時(shí)候,我總嘆息自己該早生個(gè)幾代,以滿足口腹之欲。我是真小人,從來無大志??墒?,有大志又能如何呢?做得到梁先生這樣下得廚房,進(jìn)得書房嗎?
雅舍,不僅“舍”雅,菜“雅”,人更是純純的”北京雅爺們兒“!
猶記初讀梁實(shí)秋老先生的文章是在教科書里,雅舍談吃讀后感。課外閱讀里一小節(jié)。講迎新年團(tuán)圓的吃食,一大屜一大屜的紅米、雜燴,滿漲的,是人們映著火光紅潤的臉。記得大鍋的燉肉燉雞,亂舞的粉絲,鋪著油布的木板桌。是北國冷冽的風(fēng),揚(yáng)起的塵沙直刮面角。
去年看了一次北京,是在盛夏滿耳蟬鳴時(shí)去的,帶著雅舍這本書,走倦了看看讀讀,有日,趕了地鐵去故宮,累極渴極了也不消停,吃一大片一大片的鹽味蘇打餅,牛嚼牡丹一樣盡數(shù)咽了,也還渾身無力??吹揭患倚〉?,布置陳設(shè)已舊了,但一塵不染。老板娘一團(tuán)和氣,裝了一碗酸梅湯給我,清香清香的,片了幾塊檸檬,甚是好吃。我便倚在門口,學(xué)著梁老先生的樣兒,半瞇眼,一手端碗,一手支頭,一小口一小口灌飲,那烈日灼陽照在身上,竟是十分愜意!我飲過好多酸梅湯,甘苦皆有,有十幾錢一瓶的,也有三錢一杯的,大酒館里,街邊小巷角的,皆比不上故宮的酸梅湯,陽光雨露沉積起來的,冰甜沁口。
回到正題,《雅舍談吃》書寫舊年北平的各色吃食,皆有特色,染了北國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)風(fēng)情,使人回味無窮。書中寫了好幾個(gè)制美食的好地,如東興樓、致美齋、玉華臺(tái)等,最愛的還是那道燒鴨子,也就是人們常說的北京烤鴨,片得飛薄,有溫溫?zé)釤岬拿嫫ぃ淮缶硎[絲黃瓜之類的,一碗烏黑的醬,鴨子帶油,油皮肉,拈兩片放到面皮上,夾了蔥一大捆,包上,沾汁吃,尤其美味。那些舊年的吃坊或是在歷史中湮滅,或已舊貌換了新顏,縱使街巷是對(duì)的,也尋不到了。我是吃過全聚德,對(duì)此也是感同身受。
梁實(shí)秋的文筆,是像水一樣清淡的,每一道豐肥或爽口的菜食,皆在他的回憶里徐徐地闡述出來,我更喜歡的,是他將故鄉(xiāng)的思念情懷一同融進(jìn)去了,讀著倍感親切,也朗朗上口。
我有些想回舊年的北京望望了。
梁先生的《雅舍談吃》用清新流暢的文字不但把一道道算不上大菜的食物描繪得異常誘人,更深刻體現(xiàn)了中國歷史悠久的飲食文化。
中國人可以說是世界上最善吃的民族。普通人家,客人一到,主人即匆忙準(zhǔn)備大餐。飯后還要苦留:“吃點(diǎn)點(diǎn)心去”,“吃了夜飯?jiān)谧摺薄?/p>
遇到婚喪,慶吊多是虛文,果腹倒是實(shí)在。排場大的吃五七日,排場小的吃兩三天。早飯、午飯、夜飯、夜點(diǎn),吃了一頓又一頓,吃得不亦樂乎。真是酒可為池,肉可成林。這現(xiàn)象不管事在富裕的城市,還是在貧窮的山村,家家戶戶幾乎如此。由此可見飲食在中國的重要性。
過年了,要輪流請吃,送食物,拜來拜去,講吃局。端午要吃,中秋要吃,生日要吃,朋友相會(huì)要吃,想別要吃。只要取得出名詞就非吃不可。
中國家庭中自古往往是女子掌勺,所以飲食占著她們教育的主要部分?!笆巢粎捑?,膾不厭細(xì)?!憋溩又蟮梦兜啦缓?,賢人就可以逐妻。家里的老婆如果能弄出好菜就可以驕人。已知古來許多名士費(fèi)勁苦心,別出心裁考察出好幾部特別的食譜。
不但活著要吃,死了仍要吃。他民族的鬼只要花香就可以滿足了,而中國的鬼仍依舊非吃不可。就是死后的飯碗也和活著時(shí)同樣重要,或者還更重要。不但人要吃,鬼要吃,神也要吃,甚至連沒有嘴巴的山川也要吃。
至于吃的方法更是五花八門,烤、燉、蒸、鹵、炸、燴、醉、炙、熘、炒、拌,真是一言難盡。無論是多好或多次的原料,用巧妙的手法這么一做,那美味可是“連升三級(jí)”。怪不得古來有許多做菜的名廚,其名字都和宰相一樣顯赫地留在青史上。
人不能不吃,但吃字的意義如此復(fù)雜,吃的要求如此嚴(yán)格,吃的方法如此麻煩,吃的范圍如此廣泛,求之于世恐怕只有中國如此了。
中國永遠(yuǎn)有一件事可以在世界上自豪的,這并不是歷史之悠久,土地之廣大,人口之眾多,軍隊(duì)之善戰(zhàn),而是善吃一事。中國的菜肴早已征服世界了!
作為一個(gè)喜歡研究美食,發(fā)現(xiàn)美味的人,流連于一方書架中,瞥見一本談吃的書,便忍不住伸出手拿下來一探究竟。翻開后,便一發(fā)不可收拾地停不下來了。目錄里,西施舌、火腿、醋溜魚各色菜式,最后竟然連味精、麥當(dāng)勞諸類也不避諱地寫,讓人不禁感慨真是實(shí)實(shí)在在的可愛。
梁先生作為現(xiàn)代中國文學(xué)巨匠之林的一位著名學(xué)者,學(xué)貫中西,見多識(shí)廣,于筆尖書寫他游歷四方所見所聞的美食珍饈,將自己的學(xué)識(shí)融入到一道道美味佳肴的描繪中,讀起來每一行文字都似乎帶了噴香的氣息,令人食指大動(dòng)。
他筆下描繪的菜品,各色各樣,沒有貧賤之分,只要味道可人,便能成為他的筆下墨,得以在紙上留下一行名姓。他寫過粥,小時(shí)候生病時(shí)就只能吃稀飯,也寫過以前的慈善粥廠,施舍給饑寒交迫的人一種寒冬里的慰藉,甜漿粥、菜粥、以及舊俗中雍和宮的臘八粥,左鄰右舍之間相互送粥的情誼。他亦是寫過讓他幼時(shí)魂?duì)繅艨M的炸丸子,是幼年時(shí)在母親膝下與弟妹一起吃小炸丸子的樂趣,不到十個(gè)丸子,他七十年來也未曾忘記。
除卻這些充滿著故土回憶的閑來之筆,他也記述了許多坊間關(guān)于美食的故事。北平吃螃蟹的唯一好去處是前門外肉市的正陽樓,于并不產(chǎn)蟹的北平能獨(dú)占鰲頭,是因?yàn)槌隽舜髢r(jià)錢給蟹販,能夠在車站就開包選貨,取最上等的味道。講到天津的包子,便提過這樣一個(gè)故事:“相傳的一個(gè)笑話:兩個(gè)不相識(shí)的人據(jù)一張桌子吃包子,其中一位一口咬下去,包子里的一股湯汁直飆過去,把對(duì)面客人噴了個(gè)滿臉花。肇事的這一位并未察覺,低頭猛吃。對(duì)面那一位很沉得住氣,不動(dòng)聲色。堂倌在一旁看不下去,趕快擰了個(gè)熱手巾把送了過去,客徐曰:‘不忙,他還有兩個(gè)包子沒吃完哩?!比詢烧Z間,將湯汁鮮美的天津包子寫的活靈活現(xiàn),讓人食指大動(dòng)。實(shí)話說,這樣的書,我是不建議晚上拿來當(dāng)作睡前讀物的,繽紛的味覺視覺嗅覺多感官的刺激,是一場文字的盛宴,看完之后,多半會(huì)感覺饑腸轆轆,不自覺的想著這些美食,七上八下地難以入眠。
生活在北平多年,梁先生有著北平老道的“饞”,深諳北平的街頭巷尾五花八門的隱藏菜單。北平城里的零食小販走街串巷的腳印里,一聲聲熟悉的吆喝,“豆汁兒”“灌腸”“面筋”“老豆腐”“燒羊肉”……哪怕已經(jīng)是像許多年前的零星回憶,也是讓他時(shí)時(shí)惦念。如他所說,“人最饞的時(shí)候是在想吃一樣?xùn)|西而又不可得的那一段期間?!痹谒P下的這些零食,或因戰(zhàn)火消亡,或因技法失傳,許多已經(jīng)不再見于世間,于他言,“北平是在向新穎而庸俗的方面變”,不免令人長嘆唏噓。那樣的北平,或許只能在記憶中了。
時(shí)代變化,雖然我們現(xiàn)在的物質(zhì)條件已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了當(dāng)時(shí)那個(gè)物質(zhì)不發(fā)達(dá)的時(shí)代,尋常人家也可以享受到各色瓜果蔬菜、肉蛋禽奶,但是屬于過去那種風(fēng)味已經(jīng)不復(fù)存在。大批量的生產(chǎn),超越了土地產(chǎn)出的體量;大棚種植,忤逆了正常季節(jié)的變化。似乎一切,都能順從人類的心意,去無止盡地滿足口腹之欲。在談及友人送來的熊掌時(shí),梁先生也曾寫道:“上天雖然待人不薄,口腹之欲究竟有個(gè)限度,天下之口有同嗜,真正的美食不過是一般色香味的享受,不必邪魔外道的去搜求珍異?!闭嬲拿牢恫皇窃谟谑巢牡娜A美,而是烹飪的技巧和烹飪的心意。超越自然或是帶了血腥暴力的口腹之欲,對(duì)于人來說,未必有福氣消受這一番山珍海味。不如吃著家常的味道,品味小街巷里塵世的幸福。
《雅舍談吃》,文字雅致,帶著幾分文人的戲謔和多情,談?wù)摫P中佳肴,多了幾分漂泊多年老饕的自信與思念。讀過這樣一本書,方有些領(lǐng)悟梁先生在晚年說過一生中有四個(gè)遺憾:一,有太多的書沒有讀;二,與許多鴻儒沒有深交,轉(zhuǎn)眼那些人已成為古人;三,虧欠那些幫助過他的人的情誼;四,陸放翁但悲不見九州同,死前也有同感。這些酸甜苦辣咸的菜肴里,不僅是一篇文壇老人的閑坐隨筆,更是一份遠(yuǎn)離故土的游子情深。
近幾年來,干飯人一詞逐漸在人們的生活中頻繁出現(xiàn),對(duì)食物的精致追求體現(xiàn)出人民生活水平和質(zhì)量的提高,吃播也成為短視頻播放的熱點(diǎn)。我也頗對(duì)美食感興趣,最近剛好讀了一本叫做《雅舍談吃》的書,看完這本書,我對(duì)美食的認(rèn)知又上了一個(gè)新的高度。
作者梁秋實(shí)言:人最饞的時(shí)候是在想吃一樣?xùn)|西而又不可得的那一段期間。這是不是就是在家吃著粗茶淡飯,而又津津有味看吃播的你呢?梁秋實(shí)是地地道道的北京人,在這本書的第一章就寫了故鄉(xiāng)北京的美食,主食點(diǎn)心面面俱到,讀時(shí)就讓我垂涎三尺。在介紹每一種美食中,作者會(huì)將這道美食的來歷,及歷史淵源做簡略概括,比如第一章里,作者開篇寫的是烤羊肉,從以前的北京烤羊肉開始說起,多用北平二字,作者細(xì)膩地將烤羊肉的過程寫出,書外的我,似乎都聞到了香味。眾多老北京小吃和美食,真是讓我無比向往北京,有機(jī)會(huì)一定要親自嘗試。
饞,則著重在食物的質(zhì),最需要滿足的是品味。第二三章作者筆下的美食來自四方各地,這也足以看出梁秋實(shí)游歷過很多地方,不能說吃遍,也可以說是吃過大半個(gè)中國的美食了。這些美食被作者寫的垂涎欲滴,春夏秋冬及24節(jié)氣美食均有涉及。在這比往年更加炎熱的夏季,當(dāng)我讀到酸梅湯這篇時(shí),跟隨作者的語言,仿佛也如喝了酸梅湯一樣涼爽起來,作者是這么描述酸梅湯的:因?yàn)橥按?、罐小、冰多,喝起來涼沁脾胃。它的酸梅湯的成功秘訣,是冰糖多、梅汁稠、水少,所以味濃而釅。上口冰涼,甜酸適度,含在嘴里如品純醪,舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的??箲?zhàn)勝利還鄉(xiāng),我?guī)Ш⒆觽兊叫胚h(yuǎn)齋,我準(zhǔn)許他們能喝多少碗都可以。他們連盡七碗方始罷休。我每次去喝,不是為解渴,是為解饞。我不知道為什么沒有人動(dòng)腦筋把信遠(yuǎn)齋的酸梅湯制為罐頭行銷各地,而一任可口可樂到處猖狂。語言清新自然又夾雜著幽默詼諧的語氣,誰能看了不舒暢呢?正好我看書的這幾天恰逢下雨,伴著雨聲,嗅到窗外大自然的味道,看這本書,實(shí)在讓我感到舒適和愜意啊。
這本書名為《雅舍談吃》,表面是在談吃,其實(shí)是在通過吃來懷念人和事物,品味百味人生。飲食是中國人的人生哲學(xué),食物中的人間真情,作者用吃含蓄的詮釋出深刻的內(nèi)涵。當(dāng)然,我認(rèn)為這本書也可以給我們制作美食提供詳細(xì)的指導(dǎo),或者以后去旅游也能帶本美食書,一一打卡。作為一名吃貨,《雅舍談吃》是我讀的眾多書里的一本特色,現(xiàn)在想來還是令我著迷。
正如作者語:生命有限,吃一頓就少一頓,每一餐都不能辜負(fù)。我也十分贊同。
所謂雅舍在重慶的北碚,據(jù)作者蕭宜在《與趙清閣談文史往事》一文中說,趙清閣女士回憶當(dāng)年她住北碚與雅舍比鄰。1940年梁實(shí)秋同吳景超,龔業(yè)雅夫婦在重慶郊區(qū)由青木關(guān)通向北碚市區(qū)一條公路北側(cè)的土坡上購置一處平頂灰房,(今北碚梨園村47--51號(hào)為雅舍舊址)。當(dāng)年因?yàn)檫@里沒有門牌,通郵不便,梁實(shí)秋便以龔業(yè)雅之名命名其為‘雅舍’。并做了一塊木牌插在路邊。梁實(shí)秋先生在他的《雅舍小品》序中說他的雅舍是竹篾抹泥做墻,沿山坡高低建的棚屋,里外兩間由高向低,發(fā)揮想象吧,好似現(xiàn)在的躍層。梁實(shí)秋在此雅舍住了七年(1939--1946),恰是抗日戰(zhàn)爭最艱苦的年代,他在此完成了《雅舍小品》。梁實(shí)秋說:并非某些人之所誤以為是自命風(fēng)雅。其實(shí)如果我沒看他的書,也是這樣認(rèn)為的。
《雅舍談吃》里,篇篇美文,懷古,論今,憶舊。所憶小吃大餐,美輪美奐。大多出自老北京,來自故土,拳拳愛國心,窺一斑而見全貌。讀這本書,我最大的收獲是,按照老先生文字的描述,能做出一道菜品來,很是快活。比如《醋溜魚》一篇,我按照老先生的指教總結(jié)出做法,記在卡片上:西湖醋魚,選青魚或草魚,長不過尺,半斤大小。1先用開水煮,熟即起鍋。2調(diào)汁,醋醬油少許,姜末少許。3汁中勾芡,澆魚上。4注意:調(diào)汁要清淡,色淺,透明,不加糖,不用油。另外醬黃瓜炒雞丁,雪里蕻炒筍,水晶蝦餅……都可如法炮制,豈不快哉!《雅舍談吃》是最形象的菜譜,不僅色香味俱全,而且情境與味道交融,仿佛看見老北京舊街巷老朋友觥籌交錯(cuò)。其間早已物是人非了。
《韭菜簍》里,寫到一群石匠中午吃韭菜餡兒半尺大的包子,掀開籠屜一陣微風(fēng)吹來韭菜味兒那個(gè)香,狼吞虎咽,吃得淋漓盡致,半尺大的包子啊!《吃相》一篇,寫到車夫吃大餅卷肉,左一口,右一口,中間一口,一張餅即刻下肚,又一張還是如此吃法,風(fēng)卷殘?jiān)埔话恪3燥埖娜诉@勁頭這魄力,看書的我如身臨其境,于我現(xiàn)在這吃勁兒還有嗎?記得約三十多年前,我家老院子還沒被拆掉,我的侄甥男女還小,暑假時(shí)候都齊聚小院里,媽媽命令我燒茄子,需四個(gè)大茄子,還要幾個(gè)土豆炒辣子,還要西紅柿做一鍋湯米飯要蒸一大盆,一頓飯都能吃光。盛上一大碗飯,舀幾勺燒茄子,撒上芫荽再來瓣蒜,痛痛快快的吃一通,那種令人振奮的吃勁,早已風(fēng)光不再了??粗筝厒儑雷永峭袒⒀?,心中倍感欣慰,那就是老人活著的希望所在。現(xiàn)在燒茄子只需一個(gè)小的,還吃不完。不僅是因?yàn)槲依狭?,現(xiàn)在的年輕人還用大碗盛飯嗎?現(xiàn)在的人們到了飯時(shí),端起碗絕不像《韭菜簍》里的老石匠,《吃相》里的車夫,那樣饑餓難耐,對(duì)食物充滿了期待和敬畏。那時(shí)候的小孩子,淘氣大發(fā)了,媽媽就會(huì)說:再鬧不給你飯吃。馬上就老實(shí)極了,最怕不給飯吃。現(xiàn)在不給飯吃正好,我還減肥吶。飯口上端起碗來,肚里沒饑餓感,連吃飯都懶懶的。一個(gè)家族一個(gè)民族頹了衰了,難道是從吃相上開始的嗎!
央視播出了《舌尖上的中國》,每集看完都覺得感動(dòng)莫名,意猶未盡時(shí)就到書房翻出梁實(shí)秋先生的《雅舍談吃》,溫故知新的同時(shí)不斷的借由先生美妙的文字來尋找慰藉。
我很喜歡梁實(shí)秋先生的作品,他的作品平和溫文,優(yōu)雅風(fēng)趣。梁先生一生筆耕不輟,著述豐富,共留下了兩千多萬字的文字創(chuàng)作,用生命壘起的是一座了不起的文化豐碑,他譯成一百多萬字的莎士比亞全部劇作和三卷詩歌。著成一百萬字的《英國文學(xué)史》,選譯了一百二十萬字的《英國文學(xué)選》。譯出一百二十四冊《世界名人傳》。編成三十多種英漢字典和數(shù)十種英語教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍談吃》等尤其今人稱道。梁先生的散文篇篇各呈異彩,令人愛不釋手。在《雅舍談吃》中,梁先生不單寫他嘗遍的各種珍饈美味,還能在街頭小吃上大做文章,于平凡中寫生活樂趣。
他寫的"鍋巴"、"豆汁"都是平民食品,甚至一塊普通的蔥油餅,先生亦能品出滋味,令我羨慕不已。文章表達(dá)不同,篇幅不同。梁先生的文章恰如一盤盤菜肴;有記大餐者,洋洋千字,蔚為大觀;有百十字小品,如醬瓜小菜,滋味悠長,如此等等,有好口福,好胃口,文章怎能不精彩?"饞,則著重在食物的質(zhì),最需要滿足的是品味,上天生人,在他嘴里安放一條舌,舌上有無數(shù)的味蕾,教人焉得不饞?饞,基于生理的要求,也可以發(fā)展成為近于藝術(shù)的趣味。"如此高見,真讓天下老饕找到了大吃的理由;讀如此文章,焉能不叫人齒頰生香?
先生的文章中總是蘊(yùn)含著剪不斷的鄉(xiāng)愁,"火腿、雞蛋、牛油面包作為標(biāo)準(zhǔn)的早點(diǎn),當(dāng)然也很好,但我只是在不得已的情形下才接受了這種異俗。我心里懷念的仍是燒餅油條。和我同嗜的人相當(dāng)少,海外羈旅,對(duì)于家鄉(xiāng)土物率多念念不忘。"
"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"寫的是吃的,可文中縈繞始終的是濃濃的解不開的鄉(xiāng)愁。他在書中寫道:"友人是山東人,喜食煎餅卷大蔥,然夫人是江浙人,家里生蔥生蒜是決對(duì)不會(huì)上桌的,到先生家里做客只求大蔥一盤,家常餅數(shù)張,卷而食之暢快淋漓,言唯此餐最合心意。"
我的父親是陜西人,在河南工作生活了三十多年,仍一口鄉(xiāng)音不改。又極喜吃面食。哨子面、漿水面、褲帶面、涼皮、饸饹、懶麻食。提起每一種都有濃濃的鄉(xiāng)情在里面,每每展示手藝,做各種面條時(shí)會(huì)告訴我:"你奶奶為我做過這個(gè),很好吃"。只要回鄉(xiāng),必定整日吃這些家常味道,老友鄉(xiāng)黨邀請宴席之類決計(jì)是不會(huì)去的,每每要求下碗面吃就好。小時(shí)候不懂事,問父親"為什么燴面也是面,你卻不喜歡吃?"。父親回答"小時(shí)候沒吃過,思念記憶里的味道也是思鄉(xiāng)"。是啊,人們思鄉(xiāng),往往也思念記憶里熟悉的味道,以此來深化對(duì)家鄉(xiāng)的記憶,通過重復(fù)相同或相似的味道,慰藉自己的思鄉(xiāng)之情。
味至濃時(shí)即家鄉(xiāng),此世間,唯美食與鄉(xiāng)愁,值得被原諒十萬次。在這些平實(shí)的語言后面,飽含著梁實(shí)秋先生對(duì)生活的點(diǎn)滴感悟;于尋常中洞察人生百態(tài);于艱難中閃爍諧趣幽默;讓我循著先生的心跡;在淡淡的沉思中品苦品樂品人生。
梁先生筆下的老北京食味。
在北京長大卻又從未聽說的老館子,父母親大抵沒嘗過,或者經(jīng)不起時(shí)間長河的周折,未同我講起。小學(xué)前記憶停留在百貨大樓二層西飲區(qū),一杯雪碧配一個(gè)面包就是我兒時(shí)特別喜歡的味道。面包像極了椰蓉卻又不是,每次都是奶奶排隊(duì)去買的,那時(shí)候我還小,長大了問她,她只記得我吃的酣暢,從未記得餐牌上的面包的名字,如此她也從來沒有買錯(cuò)過。
梁先生后來到山東、福建、臺(tái)灣、美國再追憶起的是味蕾也是回憶。有時(shí)候離開一處地方,硬要吃到同一種實(shí)物,一味要求是同一種味道也是牽強(qiáng)。這本書并不長,最近在看《暗黑》,很想打開時(shí)間任意門,很想穿越回同治年間,領(lǐng)略方略里的那一方北京,看看民國的北平,去致美齋坐一坐,周末去信遠(yuǎn)齋喝一杯酸梅湯,坐在門前的石崖子上,時(shí)節(jié)一到,再去老北京正陽門的養(yǎng)蟹池,午后再去東安市場的中興茶樓。再好吃的美食掌門人不在了,后輩無法堅(jiān)守,指定會(huì)沒落,對(duì)于有些招牌,對(duì)于那個(gè)時(shí)代,留下文章,剩追憶,往事已成追憶。
時(shí)間果然不論平行還是不可成為周期般逆轉(zhuǎn),大抵世人可經(jīng)歷的都是這一秒以后…
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